一个人的墨脱-第3部分

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　　心灵深处的恐惧和不安，随着这种草丛里发出的呼哧声渐渐隐去，心绪已经恢复了平静。我很清楚在这个与印度接壤的大峡谷深处，也是一个汇聚万种蛇类的王国。在这丛林深谷中，该有多少奇异的生命，在这里繁殖生息，这里是生命的天堂。　　　
　　6。　翻越蚂蟥山（图）　　　
　　向南，向南！山谷的出口通向南方。下一站应该是汉米了，走到现在，通向墨脱的路程还未走完三分之一，我开始为自己的食物发愁了。还有几盒压缩饼干，不知能否支撑下去。每天都在吃压缩饼干，满嘴无味，肚腹空空却一点不显饿。山谷里的溪水喝了不少，有时一口气喝得肚子发胀，咽喉仍干涩难忍。身体还没有出现虚脱现象，四十多斤重的箱子和背包压在肩上一步一步攀越行走，我常常不敢相信自己有如此大的胆量和难以置信的体力。　
　　碎石小径穿过低矮的灌木丛林，朝山梁顶端延伸，又开始上山了。　
　　上山的石道其实就是一个终年淌着水的溪沟，沟的两旁全是灌木丛草，每前行一步，都得弯着腰，抓紧沟边的树藤，踩着沟内的石块缓缓向上，迎面倾泻的流水淹没小腿。陡峭的溪道既不能站，更不能坐，只得不停地向上爬。　
　　爬上山梁，眼前一派茫茫。我放下行包，顺势躺在湿漉漉的坡沿上直喘大气，仰视远天高云，全身松弛下来，闭上眼准备好好休息一会儿。　
　　寂静的山野仿佛也随我一同沉睡，裹在身上那湿漉漉的工作服慢慢升起热气。　
　　突然，脚踝出现一阵阵痒痛，一会儿脖子也出现了痒痛，有一种凉凉的小东西在脖子上爬行。我随手一抓，是一条黑色的软体爬虫，约三厘米长。　
　　这是什么虫？我用手在脖子痒痛处摸了一下，鲜血粘在手上。我大惊，迅速坐起来，赶紧解开鞋带，查看脚踝。好家伙，七八只黑软爬虫附着在皮肤上，我慌忙扯掉黑软虫，仔细寻看四周，无数的黑软虫正在爬行，我的行包及摄影箱上也不例外。　
　　我的心脏猛烈地狂跳，我知道这些软体家伙就是人们谈虎色变的旱蚂蟥。怎么？难道我已经进入了蚂蟥区域？　
　　在进墨脱前人们向我谈论最多的除了塌方段、雪山垭口、原始森林的黑熊和猴子，就是吸食人血的旱蚂蟥。这些蚂蟥铺天盖地，任何生命走进这块丛林，都将受到吸食。当旱蚂蟥附在人的肌肤表层时，它头顶部的大吸盘张开，紧紧地吸住肌肤，人的血液就这么一点一滴地被吸入了它的体内，蚂蟥的躯体随之一点点变大。如果人的皮肤不敏感，就不易察觉，因为蚂蟥吸血的整个过程不怎么痛。　
　　最容易受蚂蟥吸咬的躯体部位一般都是与草丛接触密切的脚踝部位，常在这条石道上走的有经验的背夫都用长长的布带将脚裤口绑扎紧。我的这条绑腿带常常松散，特别是被溪流浸泡后，更不好用，走进原始森林时，便扔掉了它，到这时才深感麻烦大了，只要我的脚一踏进草丛中，双脚马上就爬满了蠕动的蚂蟥。　
　　有近80里路遥的蚂蟥山绵绵起伏，在这个行走时间需两天的丛林高山里，因吸食生灵血液的山蚂蟥太多太多，故得名为蚂蟥山。　
　　过蚂蟥山时不能停留，更不能坐下休息，在派乡的时候，人们已经告诉我怎样对付蚂蟥。应该点燃一只香烟去烧烫蚂蟥的尾部，然后轻轻拍打腿部，钻进肌肤里的蚂蟥就会缩回头部，滚掉下来。可是，当提拉裤腿，脱去袜子，看见自己的双腿爬满几十只蚂蟥、腿部流着鲜血时，我早已惊恐万分，点燃香烟、拍打患部，直接用双手抓蚂蟥。　
　　尽管不停地检查着、抓着，我那红肿的脚踝上仍被疯狂的蚂蟥吸咬得鲜血直流，白色的袜子被长流不止的鲜血浸红，我的手也受到叮咬。有的蚂蟥钻进肌肤很深，被拉扯断后蚂蟥的头部仍深深地陷进肉里，肌肤表层留下一个个黑点。此刻，偌大的蚂蟥山只有我一个人，除了迅速逃离，我别无办法。　　　
　　7．爬过虎口崖　　　
　　走进了汗密，在山梁上有几个用树木和树皮捆扎成的小棚。这个仅供背夫们歇脚的地方，竟在地图上占有一个醒目的位置，真令人难以置信。　
　　过了汗密，就是著名的险道九十九道拐及万丈绝壁的虎口崖。这是一段从山梁直坠深谷的陡道，行走的人必须用手撑着崖壁，沿峭壁缝里的滑道小心翼翼地随滚动的碎石一点点地下滑。俯视下面，深谷中的激流宛如一条银带，闪闪发光。　
　　九十九道拐曾摔下去两人，一个是背夫，连人带货摔了下去；另一个是途经此处的门巴族人，坠下深谷后，尸首难全。因墨脱途中每年都要死人，九十九道拐摔死两人也仅是派乡人谈论中的平常事而已。　
　　我背着沉重的行包，手提摄影箱，一只手扶着崖面，从上千米高的山崖慢慢下滑，每滑动一步，心就提到了嗓子眼，脚下的万丈深渊令人胆颤，我一次次滑倒在崖缝间。　
　　终于滑完九十九道拐，我已无力继续行走。在异常艰苦的行程里，体力不断消耗，头晕、喘息、疲乏、幻觉，身体虚弱的现象越来越明显。但我心里很清楚，必须坚持走过这段荒无人迹之路，我的身体才能得到有效的补充。　
　　我知道，走出虎口崖后就会看见人迹，前方一个叫阿尼桥的地方有人居住。据说，有一批门巴族人在此处搭建了木棚窝穴，为路过此处的背夫们提供歇脚食宿之便。一想到有人居住的地方，心里就涌出一股冲动，就有希望坚持走完到墨脱的350里路。　　　
　　8。只有三个人的阿尼桥（图）　　　
　　阿尼桥是一座人工修建的索桥，也是从派乡去墨脱路程中的第一座桥，地理位置非常重要，是山与山之间的重要通道。在两座山峰相交的底部，一条奔腾汹涌的河流咆哮着涌入峡谷深处，涛声轰鸣，白浪翻滚，一架简易摇摆的钢索铁桥横跨于两山之间。　
　　我真不敢相信，在地图上能清晰看到位置的阿尼桥原来如此之小，小得仅架设了两个使人安身避风的小棚，小得仅有三个人居住，这就是进入大峡谷后第一次相遇的门巴族人居住的阿尼桥！　
　　疲惫的双腿仍在乱石堆中磕碰，此刻那被扭伤的脚踝开始疼痛起来，我喘着大气，咬紧牙关朝木棚走去。　
　　桥头是一块较平坦的坡地。整个阿尼桥区域仅有两个木棚，共有三个门巴族人在此居住，两女一男，男人约三十来岁，两个正在晒衣服的女人仅有二十来岁。　
　　他们三人久久地看着我，满脸迷茫，半张着嘴说不出一句话来。他们不敢相信眼前的事实，一个肩背行囊疲惫不堪的汉人只身走到了阿尼桥！　
　　我的全身松软下来，放下行包，打开摄影箱，将行包内的物品一一摊在了阳光下。我躺在木棚前的大石上，闭上眼，接受阳光的照射。行程已过三天，去墨脱的路程也走了一半，此时此刻，躺在阿尼桥的大石上晒太阳，是我三天中最为舒服的一次日光浴。　
　　他们三人围住我指指点点，翻看我的衣服，惊奇地看着箱内的摄影器材、五颜六色的胶卷盒。由于语言不通，我只能用手势比划着诉说我从什么地方来，将要到什么地方去。那个男人惊奇地看着我比划的手势，用手竖起一个指头在我面前指了指，又朝远方指了指，然后指着我的胸膛。我点了点头，我知道，他们问我是否一个人来此地。他们又交谈起来，那两个女的不停地啊啊、呀呀地尖叫着。　
　　这三个门巴族人是友好的，而且很善良，他们摸着我那被蚂蟥咬得斑斑点点的伤腿，一个劲地摇头，“呀——呀——呀”地尖叫。汉子回棚去背一张弓箭，手拿一根钓鱼竿，腰间挂着一把大刀走到我面前，举起钓鱼竿在我眼前晃了晃，又指着阿尼桥下的激流。我明白他要去河边钓鱼。　
　　汉子匆匆地走了。两个门巴族女子比划着手势叫我进木棚休息。　
　　木棚内的石坑灶正燃烧着大火，灶火上方悬挂着一口黑乎乎的大锅，锅内冒着热气的水上下翻滚着。几天来我第一次用热水洗脚，麻木的脚渐渐恢复了知觉。我拿出亲手绘制的地图，上面画着去墨脱的四座桥。摊开地图，我指着背崩乡对她们说到“背崩”，她俩同时点头也说到“背崩”，我想“背崩”这个名称也许是从门巴语音译过来的。　
　　喝了口热水，躺在光光的木板上，我的心里激动异常。明天我就要走到背崩，走进传说中的村落，亲眼目睹门巴族人那奇异的生活习俗。这一切都是真的！明天我就要到背崩乡！我激动得从木板上站了起来。坐在火灶旁的门巴族女人笑吟吟地望着我，木棚外，另一个女人提着我那双沾满血迹的胶鞋和袜子朝河边走去。　
　　太阳已落山，从峡口朝远方望去，晚霞将峡口外的天空染得通红，被森林覆盖的绿色山峰变成了金黄色。峡谷深处激流溅起的水气升腾飘逸，与山中的雾气相融在山谷半腰，形成一条白色飘带。我赤着脚走出木棚，将摊在大石上的衣物、行装、摄影器材一一收拾好，这些被阳光照射得热乎乎的东西还得随我走进墨脱。　
　　木棚内那门巴族女人正朝我招手。我走进木棚，靠坐在火坑旁。灶内的火势很大，她熟练地朝火灶内塞柴禾，又朝锅内倒进一大木瓢玉米，看来晚上该吃煮玉米了。另一个门巴族的女子从河边回来，将我那洗干净的鞋袜放在火灶旁烤着，我一个劲地连说谢谢。她俩全都笑了，笑得很腼腆，炉火映照在红红的脸上。　
　　其实，门巴族的女子是很美的，潮湿的气候和与世隔绝的生存环境，使她们显得灵秀而内向。与藏族姑娘豪放、热情的性格相反，她们总是含笑地看待一切，几乎不说一句话。当她们做完一件事情时，总是含笑地望着你，眼里永远是善良与热情。　
　　玉米在锅内煮开了花，上下不停地翻滚，木棚内飘溢着一股香气——一股久违了的香味。　
　　天黑前那个钓鱼的男人回来了，钓了二斤多鱼，全是无鳞鱼。他熟练地用刀剖鱼洗净后，一下子全倒在了煮玉米的锅里。　
　　深谷的夜晚来临，天空中出现了一轮又圆又亮的月亮。木棚内飘逸出一股特殊的香味，门巴族女人又拿出几个外形怪异的小瓜，切开后也倒进锅内。我们都盘着腿围坐在锅边。　
　　由于语言不通，我们之间没说一句话。她们递给我一个大碗，又为我添了一大碗煮玉米。每为我做一件事，她们的脸上都洋溢出兴奋而愉快的神色。　
　　虽然没有语言交流，但行动消除了我们之间的距离感和陌生感。当柴火燃烧到最旺的时候，男人很兴奋，很激动，他拉住我的手唱起歌来。夜晚的歌声随着火苗的跳动在起伏，他唱得很投入、很动情，面向高空，眼中闪动着光芒，高亢的歌声一遍又一遍地在深谷内回荡。两个门巴族女人也沉浸在歌声中。　
　　我惊呆了，这世界是那样的纯洁，身体的疲倦和内心的负荷一下子随这干干净净的歌声飘去　
　　这歌声是因为我这位陌生人的到来而唱？或是这歌声每晚都要在与世隔绝的深谷中响起？我不得而知，但今晚的歌声使我备感亲切，心灵也十分欣慰和满足。我想，他们的生活就是这样劳作、渔猎、唱歌、欢愉，简单地活着，心灵的空间自始至终与自然的纯净相融，这就够了。　
　　夜晚，峡谷上空的新月忽暗忽明，和木棚内那随风闪忽飘逸的柴火遥相呼应，疲惫的身躯和心绪早已放松下来。　
　　此时，那激情高歌的一男二女，已回到属于他们自己的木棚内，他们的身心正坠入美妙自然的梦境里。　
　　我坐靠在另一个木棚内，眼前的柴火烧得正旺，今晚我得背靠木架，陪伴随风飘忽的架火坐一宿了。寂静的峡谷山野除了溪河的湍流声、柴禾在火里的炸响声外，别无多余的声音。　
　　我的思绪无法在这种环境中进入梦境，回望另一个木棚，棚内的油灯亮光早已熄灭。　
　　这熟睡中的一男两女是什么关系？他们是一家人吗？他们在这荒野的峡谷深处生活了多少年？　
　　其实，所有的问题在这特殊的大峡谷环境里已经显得不重要了，现实中，他们三人相亲相融，在远离人迹的僻静洼地里，相互依靠，谁也离不开谁。　
　　第二天，我早早地醒来，感觉精神特别好。他们三个人还挤睡在木床上。我走出木棚，深深地呼吸着这里的清新空气。清晨的阿尼桥孤身单影地置于两山间的树丛中。据说此桥过去是由藤绳牵引，藤绳上铺一排木板，来往两山间的背夫就在木板上晃晃荡荡地行走，现已改为钢索桥。　
　　我轻轻地走上阿尼桥，感受一下过索桥的滋味，桥下激流翻滚，伴着轰鸣，令人目眩，走过桥去又是一派葱郁的森林。　
　　“啊，呀—�